導入｜電源は入るのに、キーボードだけ反応しない。
ログイン画面で入力できず詰んだり、文字が打てなくて作業が止まったり…この症状、現場でもかなり多いです。
結論から言うと「PC側の不調」か「キーボード側の不調（無線/故障）」かを、最短で切り分けるのが近道です。
目次
よくある原因（3〜5個）
- 接続・USBポート問題（直挿しじゃない／ポートが死にかけ）
ハブ経由、前面USB、接触不良などで“認識が不安定”がよくあります。 - 無線（2.4GHz）/Bluetoothの基本トラブル
電池切れ、レシーバー差し込みミス、ペアリング解除、距離が遠い、など。 - Windows側の設定が勝手にON（フィルターキー等）
Shiftを長押ししてしまい、キーボードが効かない/入力が変になるケースがよくあります。 - ドライバ・高速スタートアップ・省電力で周辺機器が不安定
再起動では直らず、シャットダウン方式を変えると直ることもあります。 - USB3.0のノイズ干渉で無線レシーバーが途切れる
USB3.0周辺の2.4GHz無線が不安定になる話は昔から定番です。位置を変えると直ることがあります。
初心者向けの確認手順（番号付き）
- まずは“直挿し”（USBハブを外す／別ポートへ）
デスクトップなら背面USBへ。まずここだけで直ることが多いです。 - キーボード側のランプ確認（Caps/Numが点くか）
点かないなら、電源/接続/故障の可能性が上がります。 - 無線なら電池交換 or 充電、レシーバーを抜き差し
できればPCの前面に近づけてテスト。 - USB2.0ポート（黒）に挿してみる
USB3.0周辺の干渉・相性を避ける狙いです。 - 別のキーボードを借りてテスト（これが最速の切り分け）
代替キーボードで打てれば「PCは生きてる」＝元のキーボード側が濃厚です。 - BIOS/UEFI画面で反応するか確認
BIOSでも反応しない→ハード側（キーボード/USB/マザボ）寄り。
BIOSでは反応する→Windows側（設定/ドライバ）寄り。 - Windowsに入れたら、フィルターキーをOFF
「押しても効かない」「カチカチ音がする」系はここが多いです。 - デバイスマネージャーでキーボードを削除→再起動
ドライバ破損や変な状態をリセットします。 - 高速スタートアップをOFF→完全シャットダウン
周辺機器の状態が保存されて不具合が残ることがあります。 - どうしてもダメなら“放電”（ノート/小型PCで有効なことあり）
電源を切り、AC/周辺機器を外し、しばらく放置→再接続。
今すぐ買うべき・交換すべきパーツ（3点）
※以下はトラブル解決に使われることが多い定番パーツです。
①有線USBキーボード（切り分け最速：まずこれで“PC側が生きてるか”見る）
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②USB延長ケーブル（無線レシーバー位置改善・干渉回避）
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③ACアダプタ付きUSBハブ（給電不足・USBポート不調対策）
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注意点（やってはいけないこと）
- 通電したまま抜き差しを乱暴に繰り返す（ポート破損の原因）
- 水濡れ・飲み物こぼし直後に使い続ける（ショートして悪化しやすい）
- ハブや延長を“何段も数珠つなぎ”（不安定になりがち）
- 設定変更を闇雲にやる（「BIOSで効くか」→「Windows設定」→「ドライバ」の順で）
まとめ（最短解決ルート）
最短はこれです。
- 有線キーボードで切り分け（入力できるならPCはOK）
- 直挿し・別ポート・USB2.0へ
- フィルターキーOFF＋ドライバ再認識＋高速スタートアップOFF
- それでもBIOSでも反応しないなら、キーボード故障/USBポート故障も視野
この記事を読んで直らない場合は、無理に作業を続けず、別キーボードでの動作確認結果（BIOSで効く/効かない、別PCで効く/効かない）をメモして、修理店やメーカーサポートに持ち込むのが最短です。